想了解如今的Tiffany你该看看它背后

　　蒂凡尼现任设计总监 Amfitheatrof 出生在东京，在英国完成学业，曾是卡尔 拉格菲的门生，她说： 总体而言，我总是尝试不要被材料吓到，而是专注于设计本身。

　　在 2 月的奥斯卡颁奖典礼上，澳大利亚女演员凯特 布兰切特一如往常，完美走上红地毯，当时的她身着丝绸天鹅绒长裙，冷峻而美艳。这条 Maison Margiela 的裙子出自 John Galliano 之手，简洁的设计风格使其在红毯上更加引人注目，而这也可以算作是 Galliano先生的的标志性设计。

　　不过本文的重点并不在那条裙子。对于那条挂在布兰切特女士颈部的项链而言，裙子只是陪衬。

　　当晚凯特佩戴的珠宝由如一个郑重的 声明 ，相比之下，大多数人的都显得不那么充分。500 克拉的绿松石起伏排列，每一颗都穿了钻石封顶的小别针，其下由铂金铺底并有另外400 克拉宝石 绿松石颗粒、切面钻石、海蓝宝石等一应俱全，如同阳光下悦动的水底。

　　无论 3660 万奥斯卡观众是否注意到这件宝物，事实上它已经产生了巨大的商业效应，其他艺人身上的珠宝相形见绌，有如地摊货。

　　凯特 布兰切特佩戴 Amfitheatrof 设计的蒂凡尼项链出席奥斯卡颁奖典礼。

　　当晚的社交媒体更是炸开了锅，正式颁奖尚未开始一切就仿佛已成定数，一位中国的制造商更是立即投入生产，推出这款 40 万美元绿松石项链的同款仿品，《Us Weekly》杂志则策划为某一读者竞赛提供价值 75 美元的凯特同款仿制绿松石饰品作为奖励。人们这才意识到，长期以来，蒂凡尼公司终于在娱乐场合抢了风头。

　　《Town Country 》杂志时尚总监 Stellene Volandes 说， 这是一家有 177 年历史的公司，如今依然屹立不倒。任何一件诸如 Francesca 设计的珠宝都充满现代气息，同时又有着浓厚的蒂凡尼传统，它的未来是建立在厚重历史之上的。

　　这里 Volandes 女士提到的是 Francesca Amfitheatrof，对于圈外人而言尚属陌生，但在业内确是人人不可小觑的干将。她是蒂凡尼公司历史上首位女性设计总监，也是世上为数不多的几个顶级珠宝设计师。

　　Francesca Amfitheatrof 是蒂凡尼公司的设计总监，她正坐在公司的展厅内，墙上都是她随心选择的图案。

　　不同于前人忙于推出流行零售产品和一些针对精英阶层的限量设计，Amfitheatrof 自 2013年上任以来一直致力于复兴该美国传奇品牌的艺术传统，近年来该公司已变身为全球珠宝巨擎。截至 2015 年 1 月，蒂凡尼在上一财年的销量达到 42.5 亿美元，如今在全世界有298 家零售店铺。

　　诚然，如日内瓦苏富比拍卖行珠宝专家 Daniela Mascetti 所说， 回想蒂凡尼过去几十年的成绩，鲜有什么推陈出新的作品。他们有丰富的传统用以崇敬，但同时亟需迎头追上时代的潮流，唯此才能重振老品牌的活力。

　　本月早些时候，Amfitheatrof 女士推出上任以来首本蓝皮书 囊括了 230 件所谓的 高级珠宝 名录，其中包括诸如凯特佩戴的项链，都可谓实打实的艺术作品。蒂凡尼公司的首本蓝皮书出版于 1845 年，名曰 实用时髦物件名录 ，事实上，蓝皮书在很早以前就摆脱了关于实用的诸多错觉 除非有人觉得佩戴价值 10 万美元的坦桑石或者铂金戒指也算是生活必须。（无论凯特是否拿了蒂凡尼的钱才戴着 Amfitheatrof 设计的项链去出席奥斯卡都只是众人的猜测。不过艺人们佩戴首饰走红毯往往都会收取大笔佣金。当被问及此问题时，蒂凡尼公司发言人的回答是， 凯特 布兰切特是蒂凡尼公司的老朋友。 ）

　　富有的顾客总是在蒂凡尼位于第五大道的地标门店外排队等着一睹最新的蓝皮书。而这本小册子的真实目的在于提升一个奢侈品牌的趣味，尤其面对当下日趋激烈的市场竞争，蓝皮书转移了消费者的注意力，使人们忘记蒂凡尼的底线其实远远高于一般的产品。即使是在公司的巅峰时期，也仅有为数不多的客户会为了一条 40 万美元的项链登门拜访。而今年六月，我们将看到高中毕业生手捧蒂凡尼标志性的蓝色小盒子，里边装着的是该公司经典畅销产品 Elsa Peretti 设计的心形银饰，而售价仅为 200 美元。

　　海洋艺术 系列制作周期超过 1 年，这体现了 Amfitheatrof 个人毕生对水的钟情，她总是能随心所欲运用相关元素，她倾注时间并最终有力地呈现出作品的内涵。

　　2 月，Francesca Amfitheatrof 和蒂凡尼公司首席宝石鉴定师 Melvyn Kirtley 一起出现在图森美国宝石贸易协会会展上。

　　我有着浓重的大海情节，难以言喻。不论是希腊的帕特莫斯岛还是马萨诸塞州 Wellfleet海滩，只要置身水中我总会心跳加速、感触翻涌。

　　在图森会议中心地下销售区，Amfitheatrof 一边讲着每种宝石的特性一边绕着展台缓缓走动，不难发现她当初选择蒂凡尼的理由。一个展柜里散列着各种绿宝石，明媚的翠绿色看起来如同一只螳螂。另一个展柜里有一块稀有的紫翠玉，那一抹罕见的绿意在Amfitheatrof 看来比石油还珍贵。

　　珠宝商打开保险柜一一陈列宝贝，例如一颗 8.25 克拉的莫桑比克红宝石或是一块泛着粉光的斯里兰卡蓝宝石，Amfitheatrof 总会立即研究起来并逐个对其做出评判。她将宝石夹在手指间端详，有一些宝石光芒耀眼近乎射线，而其他则比沙滩上的玻璃渣还要暗沉。

　　我并不在乎这些材料本来的价值究竟有多少，我的意思是，有时候听到报价，你真是下巴都能掉下来。 的确，在工作中，她总是一视同仁，不论是稀有的宝石还是普通的材料，有时她还会刻意氧化金子使其变黑或是有意将水晶石等相对廉价的材料和铂金搭配在一起，她还会把蛋白石这种中档珠宝加进钻石手链上。

　　Amfitheatrof 女士操着一口英音，她在那里完成了主要的学业， 总体而言，我总是尝试不要被材料吓到，而是专注于设计本身。

　　她的两位重要合作者也是导师总是会给她诸多的灵感， 每当我卡在死胡同里时，我就想， 如果是 Karl，他会怎么办？ 前不久，在蒂凡尼位于第五大道的工作室里，Amfitheatrof 说起她在香奈儿的前老板 Karl Lagerfeld， Karl 总说， 亲爱的，相信自己。做你想做的就好。

　　另一位好友是已故设计师亚历山大 麦昆，他总能刺激 Amfitheatrof 摆脱传统的束缚，延伸灵感的尺度。 每当我在工作室遇到了困难，总是仿佛听到 Lee 在我耳畔说， 加油，Francesca，加油！放开去做！ Lee 是麦昆先生的本名，只有熟人才会这样叫他。

　　Amfitheatrof 女士是美国和意大利出版人的孩子，出生在东京，今年 44 岁，她的父亲曾任《时代》杂志驻东京主任。作为一名美国人，Amfitheatrof 的童年如同吉普赛人。爸爸后来被《时代》杂志派赴莫斯科主持工作，Amfitheatrof 则和爷爷、奶奶以及妹妹一起生活，在英格兰和意大利度过了学生时代，她的祖父是好莱坞作曲家 Daniele Amfitheatrof。当 Amfitheatrof 放弃了常青藤盟校选择了艺术学校时，她的父母颇为震惊，更不用说她选择的专业 珠宝设计了。 爸爸希望我去哈佛大学，我拿到了录取通知，不过偷偷扔掉了。

　　Amfitheatrof 女士在展会上。

　　Amfitheatrof 进入切尔西艺术学校，后来又陆续进入中央圣马丁艺术学院以及伦敦的皇家艺术学院学习。毕业后，她立即成为一名设计师，其作品从家具到珠宝，再到各大时尚品牌的纽扣，诸如 Fendi、Wedgwood、Alessi、Asprey Garrard 等。

　　去年 10 月，在蒂凡尼靠近麦迪逊广场花园的总部办公室里，Amfitheatrof 说， 大众品味太乏味了。 矛盾的是，时尚行业研究人员会告诉你，正是 Amfitheatrof 推出的首款商业产品系列引发顾客纷纷前来购买。法国巴黎银行证券分析部门 Exane BNP Paribas 顶尖奢侈品分析师 Luca Solca 说，蒂凡尼 T 系列大获成功，也有力地证明了 Amfitheatrof 的实力。

　　Solca 先生所指是蒂凡尼一系列融合字母 T 为设计元素的产品，这一设计将公司的标示巧妙地融入作品中，要知道该品牌的著名小蓝盒上恰恰印着 T 字样。

　　蒂凡尼公司新任执行总裁 Fr d ric Cumenal 去年 11 月曾对表示， 仅仅有个著名的盒子是不够的，里边的东西同样重要。

　　Solca 曾在一封邮件中强调了这种想法，蒂凡尼公司 需要升级自己在美国市场的市场份额，采取更加强有力且持续的销售策略。

　　当然，这个目标的核心是保护蒂凡尼的地位，其作为标志性美国品牌的地位，同时更好地融入全球市场的现实中来。2014 年，蒂凡尼总销量中四分之一来自亚太地区。

　　《Town Country》杂志的 Volandes 女士表示， Francesca 有着极为清晰的美学品味，这在她为蒂凡尼推出的 T 系列手镯中可见一斑，线条纯净。 而这些都不得不归功于Charles Lewis Tiffany 先生，1837 年，正是他拿着父亲的 1000 美元赞助在城里开了自己的第一家文具杂货店。

　　该品牌荣誉设计总监 John Loring 近期接受采访时说， Charles Lewis Tiffany 对该品牌的成功有一点重要的贡献，那就是简介的风格。

　　凭借新推出的蓝皮书，Amfitheatrof 女士向世人展示了自己的艺术抱负恐怕并非简洁二字所能概括，而这一点曾被蒂凡尼标志性极简主义设计师 Peretti 女士奉为宗旨，也在 20 世纪最伟大的珠宝设计师之一 Jean Schlumberger 的作品中得到了很好的体现，后者曾在1956 年到 1970 年间为该公司设计珠宝。一两件 Schlumberger 设计的作品就能点亮整套衣服，使之洋溢着浓郁的 Schlumberger 个人特色，那是一种探索精神，一种融汇了有机图形和人类智慧的感觉。

　　Amfitheatrof 近日表示， 我非常喜欢琢磨艺术、设计一类的东西，我想把流程思维或者实验精神融入珠宝创造中，不仅仅只是几个概念或主题。我的意思并非 这个珠宝适合什么样的女人 ，而是一种大脑思考的方式，一种永不满足，不断突破的习惯。