泰北十日谈六素可泰一花一世界

　　泰北十日的游记和照片详见：

　　泰北十日谈（一）：今天一起出发吧 ml

　　泰北十日谈（二）：走一走素贴与蒲屏的寻常路 ml

　　泰北十日谈（三）：清迈，这样的小城故事 ml

　　泰北十日谈（四）：大象，丛林和竹筏 ml

　　泰北十日谈（五）：PAI，世界的一个小小角落 5e0100d ml

　　泰北十日谈（六）：素可泰，一花一世界 ml

　　原本素可泰并没有列入我们的行程表，后来因为泰国政局动荡机票改签，我们放弃了曼谷，转飞清迈，于是素可泰也就取代了曼谷附近的大城，成为我们拜访泰国古都遗址的唯一一站。

　　从清迈车行五个小时，到达素可泰汽车站，出站向右是新城，向左便是老城，历史与现实在这里泾渭分明。我们租了一辆突突车直奔老城，也就是现在的素可泰国家历史公园。按照LP上的指点，很容易找到老城入口处的Old City Guest House，安顿下来吃过午饭，第一件事就是去租自行车。在这个方圆45平方公里的老城遗址，最好的游览方式莫过于骑自行车了。

　　老城分为中心区和东西南北共五个大区，曾经这里实行150B的通票制，包括兰坎亨国家博物馆，门票有效期为 0天，可重复使用，甚为划算。然而，就在2008年底，通票制取消，各大区门票大幅提价，每个区及博物馆都是单独150B的票价，仅当日有效。这个大变化真令我们措手不及又感觉忿忿。赶紧掏出LP研究对策吧，仔细一看，书中列出的9处不可不看的遗址，除了一处在比较遥远的西区，其他都集中在中心区和北区，还有一处在东区历史公园以外，并不收费，于是我们决定下午游览中心区及城墙外沿，次日上午游览北区，其他则放弃，至于兰坎亨博物馆，既然没有中文解说，想必看也看不明白，也放弃罢了！

　　骑车进入中心区，迎面就是整个历史公园规模最大也最不可错过的一处遗址：Wat Mahathat，玛哈泰寺。很多人说，如果看过了吴哥窟，则不需要再看类似风格的建筑遗址，不过，对于尚未有缘拜访吴哥窟的我们来说，素可泰还是能够令我们感觉高山仰止。素可泰，兴盛于1 世纪，是泰国人认可的第一个真正意义上的泰王国的首都，据说，许多泰国人对素可泰时代怀有一种追忆和感伤的情怀，把这一时期看作国家政治、宗教、文化的“黄金时代”——在古泰语中，素可泰就是“幸福来临”的意思。而兰坎亨正是那时的国王，亦被认为是泰国文化的开启者。据LP上介绍，素可泰是泰国游览人数最多的古迹，但我们参观时，仍然人丁寥寥，只在最中心的玛哈泰，游人较多，除了世界各地的外国游客，还有一些穿着鲜艳黄袍的僧侣，给满是佛像、佛塔与莲花座的殿宇更增加了几分禅意。说起来，玛哈泰被很多学者认为是旧都的行政中心，同时很显然，这里也是宗教中心，既是宫殿，也是神殿，宗教就是政治，政治就是宗教，完完全全体现了政教合一的风格，这与我国历代政权的世俗化截然不同。

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　　(朝圣的老和尚)

　　只是这一切现在都倾颓了。参观别国的古迹，不大容易发思古之幽情，毕竟于别国的历史终有一层隔膜，甚至所知寥寥。但我一向欣赏废墟之美，“衰草枯杨，曾为歌舞场”，不知道算不算《未央歌》中小童所说的“想象审美”？其实从没有什么悲凉之意，只是感觉到时间洪流冲刷的威力，每每悚然，同时也释然，既如此，不如一花一世界，一念一清净，争什么，又愁什么呢。

　　玛哈泰之外，尚有Wat Sa Si沙西寺、Wat Si Sawai西沙瓦寺（公园的官方中文导游图上翻译为“诗沙怀寺”，倒是颇为雅致）、Wat Trapang Thong金池寺以及兰坎亨国王的青铜纪念碑。沙西寺位于一座小岛上，因而被称为“神圣的池塘寺院”，四只老狗或坐或卧，据守住通向小岛唯一的木桥，岛上小径落满白色的鸡蛋花，在深褐色的石柱石壁间显得格外娇柔。诗沙怀寺则与别的姐妹殿宇有所不同，它的建筑风格不是经典的泰国式样，而是三座高棉风格的佛塔，据说是当年高棉人占领这里时所建。诗沙怀寺的城墙堪称完好，入口处狭窄的城门，窥探进去，有巨大的石建筑和剪修齐整的绿植，乍看上去倒有些像欧洲中世纪的古堡呢。

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　　(鸡蛋花)

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　　(仿似古堡)

　　整个中心区虽然处处是废墟遗址，却几乎不显出太多的颓丧，因为废墟处固然已是残垣断壁，却有新的生命在蓬勃生长，那就是巨大的森林公园，满目的青葱翠绿、碧波盈盈，甚至还有放牧的动物在森林中悠闲散步，这田园牧歌般的大自然的旺盛生机，足以让游人忘记历史的空幻与沧桑。骑行在夹道的绿树间、鲜红的花树下，只会感觉神清气爽。

　　流连中，天色已渐渐转暗，远处天际间传来了阵阵春雷，下雨的迹象越来越清晰。我们赶紧飞车驶出中心区，向城墙与护城河以东的Wat Chang Lom环象寺奔去。这座底座雕刻有 6头大象的钟形巨塔矗立在东郊一片荒野中，不知是因为四周荒草丛生的缘故，还是因为天色已晚，此处空无一人，或者因为大雨将至、黑云压顶，仰望这座佛塔时，倍觉荒芜与肃杀之意。天际又不断传来一阵紧似一阵的沉闷雷声，这雷声沿着远处黑压压的森林阴影向我们逼近，不知怎的，我总幻想，莫不是黑森林中有什么巨大的怪物正踩着大地而来......于是不敢再多做停留，赶紧骑车一溜烟返回了老城区，很快，初夏的大雨落下来了。

　　一宿无话，第二日睡到自然醒，骑车出了老客栈，我们的核心目标是北区的Wat Si Chum西春寺和Wat Phra Phai Luang（无中文译名）。一路向北，经过一连串小型遗址，眼前出现一片开阔的水面，生了满池的睡莲，正含苞欲放间。莲池中间一片四四方方的绿地和废墟，那就是素可泰曾经的中心、而今遗世独立的Wat Phra Phai Luang。与诗沙怀寺类似，这里是高棉风格的佛塔宫殿，然而却倾颓得非常厉害，三座塔只余一座，其他均已成残砖断瓦。然而奇特的是，就在这废墟一侧，至今仍有僧侣居住修行。

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　　(高棉风格)

　　最后一处西春寺，拥有一座高大的坐佛，佛像优美纤细的手指经常被拍照留念。这手指自然而然让人联想到“佛主拈花，迦叶微笑”的佛家典故，“一弹指六十刹那，一刹那九百生灭”。只是，吾等本红尘之人，要做到修心静性谈何容易啊？“一花一世界，一叶一菩提，一砂一极乐，一方一净土，一笑一尘缘，一念一清净”，此刻在这拈花指前，我们亦不能免俗，便来双手合什，定格一个世间的刹那吧，让这“幸福来临”的地方从此留存于我们的记忆中。

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　　(拈花指)

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